Malaysia grenzt südlich an Thailand und hat einen zweiten großen Landesteil auf Borneo. Am Südzipfel des Westzipfels liegt der reiche Stadtstaat Singapur.

Vom Flughafen dauert es ewig, mit dem Bus nach Kuala Lumpur reinzukommen. Unterwegs gibt es ausschließlich riesige Palmölplantagen. Wie in auch Indonesien sind dafür riesige Urwaldflächen brandgerodet worden.

Typisches Bild für asiatische Wachstumsregionen: Wohnungsbau

In der Stadt angekommen, suchten wir ein paar Hotels auf, da wir nicht vorher gebucht hatten. Wir ließen uns sicherheitshalber die Zimmer zeigen. Das dies war eine gut Vorsichtsmaßnahme war, wurde spätestens klar, als wir diese Tür öffneten:

Auf dem Bild ist das komplette Zimmer zu sehen. Wer kein Klaustophobiker ist, kann es in dieser fensterlosen Kammer des Grauens sicher in Rekordzeit werden. Unglaublich! Wir haben dann aber letzten Endes was Anständiges ergattern können.

In Malaysia leben 25 Millionen Menschen. Die Staatsreligion ist der Islam. Neben den muslimischen Malayen gibt es aber eine große Zahl von Chinesen (ein Viertel der Bevölkerung, in der Haupstadt noch weit mehr) und 8% Inder. Die Chinesen sind wirtschaftlich so extrem erfolgreich, dass Gesetze zur Förderung der Malayen erlassen werden mussten. Die Leidtragenden sind die Inder, Nachkommen der von den früheren englischen Kolonialherren mitgebrachten Arbeiter. Der chinesiche Einfluss zeigt sich überall in der Stadt.

Wir haben uns abends noch einen Markt angeschaut, auf dem alles an Markenprodukten verkauft wurde, was sich irgendwie fälschen lässt.

Das hier sind die sehr leckeren aber hier weitgehend unbekannten Jackfruit. Leider bin ich gegen die, wie gegen manches Obst bei uns, allergisch

Ähnlich aussehend aber mit penetrantem Geruch und schmerzhaften Stacheln bewehrt: Durian.

Wo Chinesen leben, gibt es überall Leckereien zu kaufen.

An allen Ecken gibt es Garküchen.

In eine hat es uns immer wieder gezogen, weil es dort auschließlich vegetarisches Essen gab – auch wenn’s nicht so aussah. Von Seafood hatte ich nach 4 Wochen nähmlich langsam die Schnauze voll.

Am Straßenrand presst und verkauft eine Frau Zuckerrohrsaft – in Plastiktüten.

In KL gibt es den größten überdachten Vogelpark der Welt. Der indische Taxifahrer, der uns dort hinbrachte, entpuppte sich als mit reichlich Vorurteilen gesegneter aber überaus unterhaltsamer Begleiter. Er fing damit an, dass Deutsche für gewöhnlich nicht gut Englisch sprächen, weil sie, wie die Franzosen zu stolz seien. Er hingegen spräche nicht nur malaiisch und tamilisch, sondern auch chinesisch. Die Chinesen wären seiner Meinung nach auch sehr anpassungsfähig und würden verstärkt zum Islam konvertieren, wenn es denn gut fürs Geschäft sei. Im Übrigen würden sie auch ihre eigene Mutter verkaufen, wenn diese denn schön genug wäre. Die Israelis, noch schlimmer, wären so geizig, dass sie noch in ihren eigenen Exkrementen nach Verwertbarem suchen würden. Das Lieblingsgericht der muslimischen Malayen auf der anderen Seite wäre, ihre eigenen Töchter zu vernaschen. Und die würden es sogar genießen, solange sie dabei nicht schwanger würden. Solche Fälle würden angeblich immer wieder bekannt werden. Starker Tobak! Als er fragte in welchem Verhältnis wir zueinander stünden und ich sagte, wir seien in Deutschland verheiratet, zeigte er sich aber wenig schockiert und meinte, dass Homosexualität in Malaysia zwar verboten sei aber natürlich trotzdem stattfände. Wenn der Taxifahrer auch ziemlich fiese Klischees zum Besten gab, war die Unterhaltung doch recht erfrischend, denn einem von jeglicher politischer Korrektheit befreiten Menschen begenet man ja nicht alle Tage.

Der Vogelpark ist eine von gewaltigen Stahlträgern mit Netzen überspannte Anlage mitten in der Stadt.

Er ist der größte überdachte, weil der größte Vogelpark überhaupt im niedersächsischen Walsrode ist.

Viele Vögel können hier tatsäschlich frei rumfliegen.

Schon mal einen Pfau aus dieser Perspektive gesehen?

Einige sind allerdings auch ziemlich traurig eingesperrt; zum Einen, damit man sie auch zu Gesicht bekommt, zum anderen wohl auch damit sie sich nicht gegenseitig auseinandernehmen.

Mit denen konnte man sich fotografieren lassen. Waren wohl unter Drogen.

Insgesamt war es ganz nett.

Da KL noch näher am Äquator liegt, als Thailand, ist das Klima nicht wirklich erträglicher: sehr schwül + sehr heiß = sehr anstrengend. Da uns langsam das Geld ausging, haben wir zu Fuß dann noch ein bisschen die Gegend erkundet. Hier die Nationale Moschee, in deren Gebetsraum Nicht-Moslems keinen Zutritt, aber zumindest Einsicht haben.

Wir waren zuvor nie in einem muslimischen Land und dieses präsentierte sich unerwartet modern.

Es gibt hier eine coole Monorail-Bahn.

In KL steht mit den Petronas Towers die momentan zweithöchsten Gebäude der Welt (450m).

Nur Taipeh 101 in Taiwan ist noch höher (500m). Leider kann man dort nicht bis ganz oben sondern die Aussichtsplattform ist lediglich auf Höhe der Brücke.

(Zum Thema Wolkenkratzer: In Dubai wird im nächsten Jahr der Burj Dubai fertig gestellt, der unglaubliche 800m hoch sein wird. Wenn schon, denn schon)

Viel bessere Sicht hat man vom Fernsehturm, der zwar etwas kleiner ist aber, auf einem Hügel erbaut, höher hinaus ragt.

Dort angekommen, musste ich mich erstmal ausruhen

Die Sicht war fantastisch.

Hier residiert der König. Er wird unter einer Riege von Sultanen alle fünf Jahre neu bestimmt. Grudsätzlich ist Malaysia aber demokratisch.

Neben dem Fernsejturm gibt es den kleinsten tropischen Regenwald der Welt. Jahrmillionen alt hat man hier auf engstem Raum ein Stück Natur erhalten. Auf der kostenlosen Führung gab es außer Moskitostichen aber nicht viel zu holen.

Danach begaben wir uns in Richtung Petrona-Towers. Dort gab es eine gigantische Shopping-Mall. Sowas ist in Asien anscheinend beliebt; aus Deutschland kenne ich allenfalls das KaDeWe in Berlin, dass einigermaßen ähnlich ist. Anders als im deutschem Traditionshaus ist hier aber alles geräumig, glitzernd und modern.

Vollverschleierte Frauen wie diese gibt es zwar selten, das Bild verdeutlicht aber das an Kontrasten reiche Flair der Stadt.

Es herrscht eine angenehme Vielfalt von Menschen verschiedenster Herkunft und Religion.

Nach einem weiteren leckeren Essen war es schon dunkel und die Petronas-Towers präsentierten sich beeindruckender denn je.

Auf dem Nach-Hause-Weg haben wir uns nochein Eis reingstopft: Chocolate Journey hieß meins.

Diese 1000 kcal fehlten mir gerade noch! Der Urlaub war insgesamt in eine einzige Fresserei ausgeartet. Ich kann jeden Asien-Reisenden nur warnen: Es ist schwer sein Gewicht zu halten, wenn an jeder Ecke köstliche und preiswerte Verlockungen lauern!

Am nächsten Tag waren wir ziemlich erschöpft und wollten vor dem abendlichen Flug nur noch mal ins Kino gehen. Wieder handelte es sich um ein Luxuskino, indem man für 10,- mit elektrisch verstellbaren Liegesesseln quasi den Saal für sich alleine hatte.

Wir haben uns 10.000 B.C. angesehen. Wer Filme mag und kennt und mit dem Gedanken spielt, sich den anzusehen, möge sicherheitshalber meine Review dazu lesen.

Dann stand ein weiteres Mal Essen auf dem Programm. Diesmal ein Sushi Restaurant, in dem nicht nur die kleinen Häppchen auf Tellern über eine Fließband durchs ganze Restaurant fahren, sondern man sogar per Touch-Screen spezielle Zubereitungen aus der Küche ordern kann.

Kleines Detail am Rande: Malaysia hat seine eigenen Automarken, z.B. Proton. Deren Autos sind hier allgegenwärtig. Merkwürdigerweise habe ich schon im Nachbarland Thailand nicht ein einziges davon gesehen. Anscheinend keine Exportschlager. Hier neuere Modelle:

Nach einem kurzen Abstecher ins indische Viertel ging es zurück zum Flughafen und ab nach Bangkok, wo wir die letzte Woche mit den Eltern verbringen sollten.

Der Besuch in Kuala Lumpur hat sich definitiv gelohnt. Im Vergleich zu Bangkok fiel auf, dass manches geordneter ablief und die Stadt merklich sauberer und wohlhabender ist. So gibt es zum Beispiel keine Tuk-Tuks auf den Straßen und auch Bettler sind rar. Abgesehen vom ähnlich anstrengenden Wetter schien mir KL für einen verweichlichten West-Touristen leichter verdaulich zu sein.

Nach einer weiteren ewig langen Busreise sind wir heute auf der letzten Station unserer Thailand-Reise angekommen: Phuket, der größten und beliebtesten Ferieninsel. Hier ist selbst an unserem, relativ ruhigen Strand (Kata) noch mehr los als auf Koh Samui. Strandliegen so weit das Auge reicht und jede einzelne von ihnen ist mit sonnenhungrigen Ausländern belegt.

Nichts lässt mehr vermuten, dass hier vor vier Jahren alles vom Tsunami verwüstet wurde.

In Thailand gibt es wenige Supermärkte. Stattdessen gibt es überall Filialen der US-Kette 7-Eleven. Dies sind kleine Läden, die auf engstem Raum und in erfrischend gekühlter Luft alles Lebensnotwendige (wie z. B. Süßigkeiten) anbieten.

In der Nähe unseres liegt der Hauptouristenstrand: Patong. Dort gibt es eine berühmte Cabaret-Show, die wir uns nicht entgehen lassen wollten. Die fand in einem großen Theater statt und war auch nicht annähernd vergleichbar mit der Barunterhaltung auf Koh Samui.

Hier war die Musik gut und die phantastischen Kostüme beeindruckten ein ums andere Mal.

Abwechslung wurde groß geschrieben.

Auch der Humor kam nicht zu kurz.

Die Bühnenaufbauten waren nicht zu verachten.

Das Highlight waren aber zweifellos die Ladyboys. Auf der Bühne gab es nicht eine einzige biologische Frau, was in einigen Fällen kaum zu glauben war.

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Schon bemerkenswert, wenn asiatische Männer als schwarze Frauen überzeugen können.

Das Ladyboyphänomen in Thailand scheint auf der Tatsache zu beruhen, dass Transsexuellen in dieser buddhisten Gesellschaft mehr Toleranz entgegengebracht wird, als anderswo. Es ist nicht so, dass sich junge Männer umoperieren lassen, um etwa als Prostituierte mehr Geld zu verdienen. Vielmehr handelt es sich um in Männerkörpern geborene Frauen, die ihren Körper ihrer Identität anpassen wollen. Diese sind in Thailand lediglich sichtbarer als z.B. bei uns. Dazu kommt die Tatsache, dass geschlechtsangleichende Maßnahmen relativ einfach durch rezeptfreie Hormone und Operationen ohne viele Formalitäten möglich sind.

Anscheinend lassen sich mit asiatischen Männerkörpern und -gesichtern weitaus leichter hervorragende Ergebnisse erziel als bei Europäern.

Somit bot die ganze Veranstaltung Unterhaltung vom Feinsten und ich habe vor dem Theater sogar noch ein Abschiedsfoto bekommen.

Danach haben wir die Touristenhölle von Patong erkundet.

Ich bin ja gemeinhin wenig konservativ aber was sich da abspielte, kommt dem sprichwörtlichen Sodom und Gomorrha schon recht nahe.

Eine Girlie-Bar reiht sich an die nächste, von allen Seiten mischt sich Musik zu einer kakaphonischen Soundkulisse, die das neonbeleuchtete Treiben auf vortreffliche Weise ergänzt.

Zierliche junge Thaifrauen flirten mit bierbäuchigen, rotgesichtigen Touristen, ein Songtau fährt vorbei und bewirbt über dröhnende Lautsprecher den nächsten Thai-Boxkampf angekündigt, eine der härtesten Kampfsportarten überhaupt.

Die Bars sind gerammelt voll mit Prostituierten, die auf den Tischen tänzen. Wer von ihnen einen Weißen mitbringt, bekommt ein Freigetränk.

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Von allen Seiten werde ich angesprochen, manchmal auch angefasst und gezogen. Wenigstens Sujed lassen sie in Ruhe. Verglichen hiermit wirkt das Rotlichtviertel in Amsterdam geradezu puritanisch.

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Wenn für unseren Geschmack kein einladender Ort, war es allemal eine interassante Erfahrung.

P.S. Hier die Auflösung zur Frage von Koh Samui: Die kleine Nestle-Bar ist eine Motorrad-Tankstelle und in den Schnaps-Flaschen ist echter Sprit.

Obwohl fast alle Thai Buddhisten sind, gibt es eine kleine Minderheit von Muslimen.

Heute stand noch mal ein Schnorchelausflug auf dem Programm.

Wieder gab es ein phantastisches Riff zu bestaunen.
Zu sehen gab es Korallen

Fische

Seeanemonen

Seegurken

Eine Seeschnecke

Und einen Tintenfisch

Was das ist, weiß ich nicht

Wir hatten auch ein paar russische Taucher an Bord, die ich später unter mir entdeckte. Tauchen bringt einen ganz schönen technischen Aufwand mit sich und ist auch wesentlich teurer. Dennoch wäre das irgenwann schon sehr reizvoll.

Zurück auf Koh Samui sind wir noch mal „unseren“ Strand entlang geschlendert.

Das Wasser ist dort dermaßen flach, dass man kaum schwimmen kann, aber dafür um so weiter reingehen.

Zum Abendessen sind wir in ein edles aber windgepeitschtes Strandhotelrestaurant mit Live-Musikuntermalung gegangen.

Wir sind mit einem Schiff dorthin gefahren und wurden dann mit einem Longboat auf einer kleinen Insel abgesetzt.

Von dort aus konnte man am Strand liegen bleiben oder mit einem Kajak die Gegend erkunden.

Das Meer hat unten den Felsen bis zur H๖he des Wasserstandes bei Flut weggespült.

Auf unserer Mini-Insel haben wir den steilen Fels erklommen, um im Inneren eine grüne Lagune zu sehen, die komplett von Land umschlossen ist und mit dem Meer nur über einen unpassierbaren Tunnel verbunden ist.

Blick nach außen aufs Meer.

Zurück auf Koh Samui

Alles hier war ausschließlich auf Touristen ausgelegt; Thai sieht man nur bei der Arbeit. Sujed wird von ihnen gar nicht für voll genomen: alle sprechen immer nur mich an. Womöglich denkt so mancher auch, dass er mein Escort-Service ist. Schon blöd. Ansonsten reihen sich Botiques mit gefälschten Markentaschen, Klamotten und DVDs an Maßschneider, Massagesalons, Tauchshops, Reisebüros und Bars. Diese Mไdchen stehen nur vor einem Eisladen um Kunden reinzulocken

In Thailand gibt man sich nicht die Hand zur Begrüßung (von Umarmung ganz zu schweigen). Stattdessen faltet man die Hไnde zum „Wai“, so wie es Ronald McDonald hier macht. brigens ist die Speisekarte hier an die lokalen Gegebenheiten angepasst: es gibt neben den üblich Burgern auch thailändische Schnellkost.

Auch zum Besuch eines Kosmetiksalons wird der eine oder andere Tourist verführt.

Überall gibt’s Restaurants, die lecker Essen anbieten. Dieses hier war dann aber doch nichts für uns:

Wir haben uns was Luxuriöses gegönnt (war leider auch entsprechend teuer).

Dieser junge Mensch bewirbt ein Travestie-Kabaret

Es handelte sich aber lediglich um eine Kneipe mit Variete-Bühne. Die Ladyboys in der Show sahen super aus. Sie machten vorher auch auf der Straße Werbung.

Andererseits war uns schlechter Playback-Gesang zu mäßiger Musik nach einer Weile zu langweilig und so gingen wir in unsere Bungalow-Anlage, um uns für den nไchsten Tag auszuruhen.

In Bangkok haben wir nur kurz Kräfte gesammelt um am Folgetag wiederum stundenlang mit Nachtzug, Bus und Fähre nach Koh Samui zu reisen. Koh Samui ist nach Phuket wohl die zweitbeliebteste Ferieninsel Thailands. Leider schienen wir beim Wettergott, der uns bisher immer gewogen war, in Ungnade gefallen zu sein: auf Koh Samui regnete es in Strömen. Irgendwann ließ das nach aber der Himmel blieb wolkenverhangen.

Wir hatten eine Pakettour gebucht, die am ersten Tag einen Fahrer beinhaltete, der uns die Sehenswürdigkeiten der Insel zeigte: ein mäßiger Wasserfall, der kein Foto wert, eine Felsformation namens Opa- und Omastein, die angeblich wie ein Penis und eine Vagina aussehen sollte.

Opa- und Omastein sind aus Jugendschutzgründen nicht im Bild. Nein, im Ernst, die bringen angeblich junge Thai zum kichern, waren aber ziemlich lächerlich. Hmm, Koh Samuis Highlights konnten das wohl nicht gewesen sein. Der Fahrer hätte aber anscheinend noch ein Ass im Ärmel: ein mumifizierter Mönch, der von seinen Tempelbrüdern einbalsamiert und mit Sonnenbrille ausgestattet wurde. Bisschen makaber, aber wenn sie meinen…

Der letzte Versuch war dann eine große Buddhastatue. War ok, aber auch alles schon mal dagewesen.

Das grundlegende Problem, was dem Start auf der Insel einen enttäuschenden Beigeschmack gab, war aber das Wetter. Klar, vor Wolken und Regen ist man auch auf Reisen nicht gefeit aber wenn nach Wochen des Sonnenscheins ein Depri-Himmel die Stimmung verdunkelt, ist erstmal ein bisschen Frust angesagt, zumal es auch laut Vorhersage mindestens eine Woche so bleiben soll.

Auch der Stand wirkt bei diesem Wetter wenig einladend.

Überall am Strand sind Restaurants und warden Massagen angeboten.

Fliegende Händler versuchen ihre Ware an den Touristen zu bringen.

Unsere Bungalowanlage war schön und komfortabel.

Geckos sind in Thailand allgegenwärtig. Sie sitzen außen und oft genug auch innen an den Häuserwänden in der Nähe von Lampen. Sie sind willkommene Gäste, da sie die Moskitos unter Kontrolle halten.

Immerhin: abends spielt der Sonnenschein ohnehin keine Rolle und kalt wird es hier sowieso nie. So konnten wir dann die Straßen des Örtchens erkunden. Die Orte der Inseln sind nach dem jeweiligen Strandabschnitt benannt, unserer hieß Chaweng-Beach. In der Nähe gibt es eine 20 Jahre alten, sehr stilvollen Reggae-Club mit Live-Musik.

Sogar die obligatorischen Geisthäuschen (kein Haus und kein Firmengebäude kommen darum herum, die Naturgeister zu beschwichtigen) sind dem Ambiente angepasst.

An dieser Bar gibt es Schnapsflaschen mit rotem und orangefarbenem Stoff. Was wird hier wohl ausgeschenkt?

Mit Limousinen, Kleinbussen, Tuk-Tuks und Songtaus ist die Taxipalette des Landes noch nicht komplett. Dieser freundliche Fahrer hat uns abends nach Hause gebracht.

Die Einheimischen nehmen auch schon mal als 4-köpfige Familie auf so kleinen Maschinen Platz. Mit Einkäufen, versteht sich

Als Aktivität des zweiten Tages stand somit lediglich ein Ausflug im Songtau zu einem Wasserfall auf dem Programm. Da die Regenzeit jedoch erst im Sommer beginnt, entpuppte sich dieser eher als Rinnsal.

Schön war es dort trotzdem und das Wasser war auch gar nicht kalt.

Irgendwann bin ich sogar richtig mutig geworden.

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Zum Glück gab’s keine Blutegel

Den Rückweg hatten wir dann zu Fuß bestreiten wollen. Leider haben wir uns meinetwegen um 2 km verlaufen, was bergauf, bergab bei der sengenden Hitze ohne Wasser doch etwas unerfreulich war.

Im Inneren der Insel gibt es null touristische Infrastruktur und nur ein paar ärmliche Hütten.

Hier leben die Einheimischen u.a. vom Anbau von Kautschukbäumen. Hier sieht
man, wie aus der eingeritzten Rinde der Latex als weiße Flüssigkeit austrit, die in dem Behälter aufgefangen wird, um später Gummi daraus herzustellen.

In solchen Tümpeln werden Fische zum Eigenbedarf gehalten.

Unterwegs haben wir diese merkwürdige Maschine entdeckt, die wohl mal eine Schneise in den Dschungel gepflügt haben muss. Erstaunlich war aber vor allem ihre Herkunft.

Irgendwann sind wir dann ziemlich kaputt zurück gekommen.

Was hier wie eine Seebestattung aussieht war dann einfach nur der erschöpfte Versuch eines Kayak-Ausfluges in die Bucht.

Auf den Felsen am Strand gab es kleine Tausendfüßler. Dieser versucht gerade, auf meine Kamera zu klettern.

Nach einem schönen Sonnenuntergang über der Bucht gab es nochmal ein übertriebenes Abendessen und am nächsten Tag fuhren wir wieder kurz nach Bangkok.

Nach unserem Kurzaufenthalt auf der kleinen Trauminsel nahm uns ein s.g. Speedboat mit zu unserem eigentlichen Ziel, der Insel Koh Kut. Diese Boote machen ihrem Namen alle Ehre: sie brausen mit über 70 km/h über die Wellen und scheinen dabei zwischendurch fast abzuheben. Bei dem dann folgenden ständigen harten Aufsetzen werden einem die Bandscheiben gut durchgeknetet.

Koh Kut ist touristisch (noch) nicht so erschlossen und so bot sich in unserer „Anlage“ dieser Anblick.

Manchmal gab es in der großen, ruhigen Bucht sogar noch ein, zwei andere Badende.

Bei so viel Abgeschiedenheit nahm man den spartanischen Bungalow gerne in Kauf. Der hätte außer einer verdammt lauten Klimaanlage nämlich nur ein Bett und einen Stuhl zu bieten. Tisch oder wenigstens Schrank? Fehlanzeige. Dafür gab’s abends immer tolles Seafood-Barbecue und die aufgetischten Mengen hätten auch für Vier gereicht: Drei große gedünstete Krabben, ein Teller mit Tintenfischen, einer mit Garnelen, ein riesiger Fisch in Alufolie und noch Suppe, Salat und Obst. Eine einzige Fressorgie, aber wegschmeißen wollte man ja auch nichts.

Wir verbrachten drei Tage hier und am zweiten stand ein Schnorchelausflug auf dem Programm. Ein Korallenriff live zu sehen, war immer mein Traum. Echtes Tauchen erfordert jedoch eine Ausbildung und ist kein billiges Vergnügen. Schnorcheln dagegen kann jeder. Ein Speedboat holte uns und Leute von diversen anderen Strandunterkünften ab, um zu einem Korallenriff zu fahren. Dieses lag um dieses Mini-Eiland herum.

Weniger schön: es waren so viele andere Boote da, dass man schon aufpassen musste, mit anderen Schwimmern nicht zu kollidieren.

Die Fische andererseits schienen keine Probleme damit zu haben. Im Gegenteil: man drückte uns vor dem Sprung ins Wasser Toastbrotscheiben in die Hand, warf noch ein paar hinterher und ab ging’s! Unter Wasser war die Hölle los: wie eine Horde halbverhungerter Piranhas rissen uns die Fische das Brot aus der Hand.

Glücklicherweise hatte meine liebe Mutti mir ihre Digicam geliehen, denn nur die passte in den eigens fürs Schnorcheln in Thailand angeschafften wasserdichten Beutel. Dass das ganze gut funktionierte, kann man hier sehen.

Diese zwei Fischarten waren in ihrem Fressrausch völlig angstfrei und zupften auch schon mal testweise an uns. Das Wasser brodelte förmlich.

Nachdem das Brot alle war (vielleicht 20 Sekunden), lichtete sich das Chaos und wir konnten das Riff und seine weniger aufdringlichen Bewohner kennen lernen.

Dieser schöne Papageienfisch knabbert die Korallen vom Riff ab.

Diese Fische haben sich die Tarnfarbe ihrer schützenden Seeanemone zugelegt.

Diese Seeigel finde ich faszinierend. Die können mit ihrer abschreckenden Panzerung ja kaum natürliche Feinde haben. Sie gehören mit Seesternen und Seegurken zu den Stachelhäutern. Jedenfalls haben sie kein Gehirn aber die Fähigkeit, sich mit ihren Stacheln fortzubewegen. Mit einem in Kontakt zu kommen, ist eine ziemliche Alptraumvorstellung für mich. Manche haben sogar giftige Stacheln.

Auf einem nahegelegenen Strand haben wir Mittagspause gemacht.

Auch hier gab es kleine Bewohner, nämlich diese Einsiedlerkrebse, die sich wegen ihres Wachstums immer wieder größere ausrangierte Schneckenhäuser suchen müssen.

Ihr Körperbau ist sehr spezifisch an ihre Behausung angepasst: sie können den Eingang ihres Gehäuses komplett mit ihren Scheren verschließen. Ein Krebschen ist uns aus dem Haus gepurzelt.

Hier kann man sehen, dass sein ganzer Hinterleib schneckenhausförmig ist.

Es hat aber schell wieder zurück nach Hause gefunden.

Zum nachmittäglichen Tauchgang war ich schon so sonnenverbrannt, dass ich mit langärmligen Hemd ins Wasser musste. Hier noch ein paar Aufnahmen.

Der Ausflug war ein phantastisches Erlebnis und obwohl ich danach drei Tage lang Ohrenschmerzen hatte, war es das allemal wert.

Wir übernachteten in einem kleinen Hafendorf, das auf Stelzen im Wasser errichtet wurde und eigentlich nur als Sprungbrett für Touristen auf die weiteren Inseln existiert.

So paradiesisch es dort auch war, darf man nicht vergessen: Auf einer so kleinen einsamen Insel mit ein paar Bungalows und einem Restaurant sollte man schon eine Leseratte oder ein Sonnenanbeter sein – wenn nicht sogar beides. Ansonsten gibt es nämlich gar nichts zu tun und eh man sich’s versieht baut man vor Langeweile selbst als Erwachsener Krokodile in den Sand

Ansonsten haben wir einen ruhigen Tag bei den Eltern verbracht. Das alte Haus, in dem sie leben, kann ich nicht fotografieren, da es hinter Unmengen von Pflanzen versteckt ist.

Zur Keine Tempelwächter sondern metallene Hollywoodmonster vor einem Internetcafé

Diese so genannten Songthau sind so eine Art Gruppentaxi.

 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel, um die täglichen Staus in der Stadt zu entschärfen, gibt es in Chiang Mai kaum. Pläne, eine Straßenbahn zu bauen, scheiterten am Druck der Songthau-Mafia, die auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Mit Müh‘ und Not wurden kürzlich vier Buslinien eingeführt, von denen aber zwei auch die Songthau-Mafia besitzt. Selbst reguläre Taxis mit Taxameter haben in diesem Umfeld keine Chance